Richard Armitage. Thorin Oakenshield. Фан-клуб.

[Serena]

МАЛЕНЬКИЕ ГОРОДА

СИЦИЛИЯ

НОТО - СТОЛИЦА СИЦИЛИЙСКОГО БАРОККО

Ното – город на Сицилии, маленькая жемчужина в стиле барокко, наполненная красотой и гармонией.



Кафедральная площадь (это не мое, ибо снято с высоты, не знаю, к какой точки, но дает понять размах и гармоничность архитектурного облика)


Ното, подобно птице Феникс, возродился в барочном великолепии после трагического события. Землетрясение 1693 году разрушило старый город полностью.

Для восстановления было выбрано более безопасное место. Старый Ното, история которого восходит к бронзовому веку, находится севернее на горе Альверия.
История древнего Ното началась миллион лет назад, об этом свидетельствуют многочисленные некрополи на холме Альверия. Согласно преданиям, городом управлял властитель Дучецио, которой вместе с сикулами поднял восстание против завоевательной политики Сиракуз.

Во II в. до н.э. под властью греков стал для Ното периодом процветания и достатка. Позже пришли римляне, а в 866 г. Ното завоевали арабы. В это время город приобрел большое значение.
Процесс развития продолжался в XV и XVI вв., пока сильное землетрясение в январе 1693 г. разрушило Ното до основания.

Новый Ното был отстроен согласно вкусам, продиктованным барокко: город с простой и линейной планировкой, улицы параллельные и широкие, их пересекают площади и внушительные лестницы с террасами на разных уровнях.





Великолепные дворцы выполнены из местного известняка, создавая перспективы, играя линиями и изгибами фасадов, они придают Ното вид театральных декораций. Лично мне именно из-за этого песочного цвета сицилийское барокко нравится больше типичного европейского. Этот телесно песчаный цвет как бы не отвлекает глаз от архитектуры и декора (как у нас например в Москве - голубые, розовые, желтые цвета барочных особняков), как бы "успокаивает" и облагораживает буйство барочных форм. Но это конечно дело вкуса.





Барокко – основной стиль Ното, все элементы продуманы и связаны между собой, архитекторы стремились воплотить «идеальный город в стиле барокко». В его создание были задействованы многие сицилийские архитекторы, среди них Паоло Лабизи, Винченцо Синатра и Розарио Гальярди.



В 2002 году Ното был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на красоту Ното, близость моря, вкусные местные продукты и великолепное вино, до массового туризма городу еще далеко. Наверное, для жиетлей это грустно, на на мой взгляд, - так это прекрасно. Так мало осталось незатоптанных массовым туристом мест!!

Главная улица Ното – прямая и ровная corso Vittorio Emanuele. Вдоль нее и расположены все основные архитектурные шедевры.





Это - Кафедральный собор посвященный Святому Николаю.



А это мэрия города, бывший частный дворец:



Почти все постройки центра Ното выполнены в одной цветовой гамме – желтый туф, который часто называют «камнями Ното». Вибрация света на камнях цвета меда создает теплую и светлую атмосферу. Если свернуть с центрального проспекта, то можно прогуляться по другим улицам, вдоль которых стоят великолепные дворцы и церкви. Всего в Ното находится 18 церквей, 15 монастырей и 13 дворцов.

Ното является важным центром производства вина Noto DOC. Виноделие в этой зоне имеет древние корни, некоторые источники называют XV-XIII в. до н.э. Но это скорее из области легенд. Винную славу Ното приобрел в XIX в., когда на его землях была основана Королевская экспериментальная винодельня.
Сейчас винодельческий регион Noto DOC переживает новый подъем. Визитной карточкой города является знаменитый Moscato di Noto. Его можно встретить как недорогие сорта, как вот здесь, в бочках. Всего по 2-3 евро за полтора литра,



так и более дорогие варианты. По утверждению хозяина магазинчика переплачивать за бутылки не стоит, но я с ним тут не соглашусь. Конечно, мускат из этих бочек был неплох, такой приятный сладковатый компот. Но в том же магазине мы купили в подарок знакомым бутылку за 13 евро. В момент, когда у нас ничего не было, мы таки ее открыли. Мама!!! Уж на что я не любитель сладких вин, но это было божественно. Аромат наполнил комнату, и даже пару дней спустя его можно было уловить. Вино было потрясающе ароматным, сладким, но не приторным, слегка терпким. Только потом я узнала что пить его было положено охлажденным до температуры 8 градусов. Но и будучи комнатной температуры он ничего не потерял.

Так вот у меня и осталась винная ассоциация: город ароматного, пышного барокко, как душистый мускат; как и мускат, в золотисто- медовых тонах, но при этом без излишней приторности и сладости.
 

[Lady Aragorn]

Йодо, зря спрятала под спойлер! Так проникновенно! Вот ведь - объездила всё вокруг Лохвицы, а в ней самой не была... Ну, теперь если буду, будут приятные ассоциации
Серена - без комментариев...
Harutyan, спасибо за праздничную Швейцарию! Никогда не видела такой зелёной травы (понимаю, что настоящая)

[harutyan]

Lady Aragorn, интересно Про Болхов раньше даже не слышала

[Shenda]

Маленькие города. Кронштадт.

С тех пор, как я впервые увидела Петербург 14 лет назад, я больше не влюблялась в города. И думала, что так и останусь с одной, но пламенной страстью. "Я никогда так не ошибалась"...

История города началась с форта и двух батарей на острове Котлин. Название, по легенде, возникло от котла с едой, который обнаружил Петр Первый над костром шведского сторожевого отряда, спешно покинувшего лагерь при появлении русских кораблей.
Герб Кронштадта:


А для меня Кронштадт начался с дамбы.
Мы летели по ней на 140, вокруг было море и небольшие острова с остатками фортов на некоторых. И больше ничего...
Фото не мое:


Еще с Москве мы выяснили, что Информационно-Культурный центр Кронштадта выдает туристам бесплатные карты города. Мы с удовольствием воспользовались этой услугой. И первым делом отправились в порт и к маяку.

Торпеды, глубинные бомбы и мои три "бомбочки":


Порт:


Потом просто пошли по городу. Пеньковый мост, его покрытие из чугунных шашек прозвано "кружевным":


Вот, собственно, эти шашечки (фото отсюда):


Солнечные часы возле Музея истории Кронштадта:


Я уже про них упоминала, вокруг больших часов расположены маленькие по числу часовых поясов Земли. Конечно, я сфотографировала лондонское время!


Там же. Памятник водовозу:


Фонтан "Жемчужина":


Никольский собор - памятник всем морякам:


Потом мы вернулись к началу нашего путешествия по городу - футштоку.
(Дальше два фото с того же сайта)

Посмотрели на отметку абсолютного нуля, от которой ведется отсчет не только глубин, но и высот! Как-то нулевая высота ассоциируется с моряками, а она нужна и летчикам, и космонавтам...

Там же расположен памятник блокадной колюшке:

"Обстрелы смолкли и бомбежки,
Но до сих пор звучит звала
Блокадной маленькой рыбешке,
Что людям выжить помогла..."
М.Г. Аминова

 

Кронштадт. Форты.

Конечно, первый форт Кроншлот не мог оставаться единственным - новую российскую столицу было от кого защищать. 21 укрепление, в том числе 17 морских, сформировали оборонительную цепь. Для некоторых из них насыпали искусственные острова.


И несмотря на прекращение войн со Швецией, форты еще сослужили свою службу гораздо позже, во время Великой отечественной.

(оба фото отсюда)

Только в 60-е годы началось частичное разоружение и демонтаж оборонительных укреплений, некоторое время памятники истории были заброшены и сами нуждались в защите. Сейчас, кажется, интерес к фортам возродился за счет туризма. Пока что это только обзорные экскурсии и проведение торжеств, в планах - открытие историко-развлекательного комплекса и музея...

Вот форт Константин, где мы побывали:


В его атмосфере есть что-то крапивинское: заброшенные сооружения, где все же осталась какая-то жизнь, корабли, море и тишина...

А вот это - основание пушки:


Остальные форты мы не успели посмотреть, так что вернемся туда обязательно!

 

[Asanty]

Shenda, я тоже обожаю Кронштадт. Была там только однажды, но влюбилась видимо на всю жизнь. Есть в нём что-то непередаваемо уютное, романтика какая-то.

harutyan, Аппенцелль судя по всему, прямо нереально интересное место. Записываю в блокнотик с ремаркой "Посетить обязательно".

И вообще везде хочу побывать! Где бы взять столько времени, денег и сил.

[Lady Aragorn]

Asanty, золотые слова (особенно предпоследнее)

ОФФТОП «МАЛЕНЬКИЕ ГОРОДА»

Пост 2

Теперь предлагаю передвинуться немного западнее, на Украину. В прошлом году побывала в маленьком (всего около 5 тыс. населения) городке Острог, где, тем не менее, находится один из крупных вузов (фактически, это город-вуз).

ОСТРОГ (РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Немного истории

Этот город, входивший в состав Киевской Руси, впервые письменно упоминается в Ипатьевской летописи в 1100 году как владение Давида Игоревича. Тогда это было небольшое поселение, которое входило в состав Владимир-Волынского княжества, а с 1199 года — Галицко-Волынского княжества. Славянское слово «острог» означает , как известно, «темницу, полицейский участок»; но также «острог» — «ограда из островерхих бревен». И, очевидно, название города происходит от второго варианта.
В 1241 г. во время татаро-монгольского нашествия Острог был разрушен ордами Батыя, после чего информация об Остроге появляется только спустя столетие, когда он стал собственностью князей Острожских.
В 1340 году Данила Острожский (первый из упоминающихся в истории) победил войско короля Польши Казимира ІІІ Великого. Следующий заметный представитель рода князей Острожских — Фёдор, который расширял владения семьи, и даже успел повоевать на стороне Яна Гуса, да и в известной Грюнвальдской битве оставил свой след. Его сын, Василий, продолжил дело отца и деда, расширил владения князей.
Князья Острожские, владевшие городом в XIV-XVII веках, были одними из самых богатых и влиятельных украинских магнатов тех времен. Однако с угасанием княжеского рода Острожских (1626 г.) и после разрушения Острога казаками Богдана.Хмельницкого во время Освободительной войны украинского народа, завершился золотой век истории Острога. К сожалению, род Острожских, как и слава всего города, закончился в 1620 году.
В 1793 году Острог вошел в состав Российской империи, а в 1795 году получил статус города.
В 1920-39-х годах Острог находился в составе буржуазной Польши.
17 сентября 1939 года Острог вошел в состав Советского Союза и в декабре этого же года стал районным центром новосозданной Ровенской области.
Во время Великой Отечественной войны город Острог был оккупирован немецко-фашистскими войсками с 3 июля 1941 года по 13 января 1944 года.

 

Государственный историко-культурный заповедник на территории Острога существует с начала 80-х годов. Сюда входит Острожский замок с Богоявленской церковью и фрагментами городских укреплений.
В 1341 году Данила Острожский начал строительство замка на холме, который на 20 м возвышался над окружающей территорией. Из-за особенностей рельефа замок был неоднозначным — состоял из каменных и деревянных укреплений, окруженным рвом с водой. Южная и восточная стороны замка выходили на обрывистые склоны горы, а с северной и западной сторон замок был прикрыт рвами, которые были, по сути, углубленными ярами.
Это донжон — центральное сооружение по-украински «Мурована Вежа» («Укреплённая башня»), которую заложил Даниил Острожский. «Мурована Вежа» находится на юго-западном углу холма, нижний этаж складско-хозяйственный, там же находился и колодец. Верхняя часть башни в первоначальном виде не сохранилась, сейчас можно видеть её перестройку 19-го века. Внутри очень хороший краеведческий музей. Но особо не разлетишься с фото, потому как со вспышкой нельзя, а без неё довольно темно.

 

Пожалуй, это единственный момент, когда выглянуло солнце. А вообще, с погодой в Остроге сложно — давно не видела такой нестабильности: каждые 5 минут всё меняется, как на море. За 2 часа экскурсии светило солнце, шёл дождь, налетал ветер.
Новая, она же Круглая, башня, датируется концом 16-го века. Ее основа, правда, была заложена еще в середине 15-го века. Башня закрыта, частично разрушена, снизу выглядит очень внушительно.

 

Часть замковых укреплений сохранилась и в самом городе: можно видеть остатки башен и городских стен. Это вот — Татарская башня — говорит сама за себя: очевидно, отсюда чаще всего ждали набега орды:




 

Самый известный из князей Острожских — Константин-Василий. Родился в 1526 году, был одним из крупнейших владетелей Европы, ему принадлежало более трехсот городов и несколько тысяч сел. Константин Острожский был ревностным защитником православной веры, особенно это было заметно во время введения Брестской унии. В 24 года стал старостой Владимира-Волынского, а в 33 года — киевским воеводой. Константин, стал «Великим» благодаря победам над татарами. Пленных он поселил в предместье Острога, построил там Татарскую башню, которая и встречает путешественника. Вот вам и второй вариант толкования названия города…
Князь прославил Острог в первую очередь как просветительский центр. Он учредил в нём типографию, в которой в 1581 году Иван Федоров напечатал первую славянскую библию, так и называемую сейчас — «Острожская». Но перед этим был «Букварь», в 1578 году. Сейчас в Остроге действует прекрасный музей книги (помещение Луцкой башни). Увы, в день моего пребывания там был выходной…
На деньги князя в 1570-е годы была создана славяно-греко-латинская школа — Острожская академия, первым ректором которой стал Герасим Смотрицкий — отец того самого Мелетия Смотрицкого, Митрополита Полоцкого, по учебнику грамматики которого позднее учился Ломоносов. В момент ожесточённого религиозно-идеологического противостояния эта Академия сыграла роль арбитра — места, где гуманисты средневековой Украины и Польши имели возможность найти точки соприкосновения и не допустить открытого конфликта. Опираясь на свои огромные материальные и военные ресурсы, князь Константин Острожский сумел в то критическое для православия время удержать большинство духовенства и дворянства от перехода в католичество и признания Унии.
Упадок академии, а впоследствии и её ликвидация, оказались результатом деятельности иезуитов, стремившиеся к усилению своей роли в этом регионе, а это было невозможно без ликвидации культурно-идеологического центра. В 1636 году внучка князей, католичка княжна Анна-Аллоиза приказала разрушить академию, а из кирпича построить костел. Университет «Острожская академия» был возрождён в 1989 году. Здесь пытаются хранить традиции XV-XVI веков, когда студентов называли «спудеями», а посвящение в студенты — «инаугурацией».
Так выглядит главный корпус Академии сегодня:

Статуя средневекового «спудея»:


 

Библиотека Академии — одна из лучших в плане технического и информационного оснащения. Книг здесь не так много (по вполне понятным причинам) зато очень хорошо налажена система информационного ознакомления и обновления. Здание библиотеки современное, но тоже очень интересное, — это ротонда:

Главный читальный зал:



Потолок читального зала:


 

БЕРДИЧЕВ (ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Строго говоря, город не самый маленький — около 78 тыс. жителей. Но почему-то стоит в стороне от туристических троп. Потому и решила вспомнить.

Бердичев известен с 1320 года, когда эта местность была подарена Великим князем Гедиминасом семье польских магнатов Тышкевичей. Согласно некоторым данным, название города происходит от имени ордынского царевича Бердыча (Берды-бека), который княжившего на Волыни в начале 14 века и основавшего замок в свою честь.
Поскольку город был расположен на пересечении торговых и военных путей, на протяжении истории он неоднократно брался и передавался из рук в руки. Но всегда очень быстро отстраивался. Особенно он пострадал во время Великой Отечественной, когда было убито около 40 тыс. евреев, а почти 12 тыс. жителей других национальностей были угнаны в Германию. Можно сказать, что на какое-то время город обезлюдел.
 

Сейчас Бердичев — обычный провинциальный городок, застроенный ещё в 70-е годы.
На центральной площади, правда, новинка - «Глобус Бердичева»:

 

О долгом пребывании города под польской властью напоминают костёлы и вот этот очень красивый монастырь Босых Кармелитов, построенный в стиле барокко на протяжении 16–18 вв.

 

Мне пришлось побывать в Бердичеве дважды, оба раза просто на экскурсиях (вузов там нет). Но зато с этим городком оказались связанными жизни многих великих культурных деятелей.
Во-первых, Оноре де Бальзака.
Это костёл Св. Варвары, где он венчался с Екатериной Ганской.

Самая обычная церковь, перестроенная и довольно скромная.



О знаменательном событии напоминает только мемориальная доска:


 

А ещё совсем недавно узнала, что в Бердичеве родился писатель Юзеф Теодор Конрад Коженёвский, переехавший в Англию и писавший под псевдонимом Джозеф Конрад. По его произведению «Сердце тьмы» Ф. Коппола снял «Апокалипсис сегодня», а Ридли Скотт — своих «Дуэлянтов», получивших приз в Каннах. Также А. Вайда снял фильм по его роману «Теневая черта». По мотивам его раннего романа «Северный агент» А. Хичкок снял фильм «Саботаж». Вот так вот.

А по дороге к Бердичеву мы заехали в небольшое село Верховня, где находилось имение Ганских, и куда Бальзак приезжал до того, как жениться на его владелице. Господский дом окружён большим парком, который почти полностью сохранился. При входе на территорию встречает табличка, указующая, что здесь было:

 

Здание сохранилось снаружи таким, каким его ещё видел писатель. Вот, кстати, мемориальная доска:

 

В здании сейчас Сельскохозяйственный колледж, а музей Бальзака на верхнем этаже, в тех комнатах, которые ему отводились на время пребывания. Их всего три: кабинет, спальня и гостиная. К сожалению, во время спешного выезда потомков Ганских перед Октябрьской революцией все подлинные вещи были вывезены. Только после Великой Отечественной некоторые документы были подарены музею. Ну, и какие-то подлинные, но не принадлежавшие лично Бальзаку предметы того времени здесь присутствуют.



В парке сохранилась церковь-усыпальница членов семьи Ганских. Но и там сейчас пусто: при выезде семья забрала с собой даже прах предков(!)


 

[harutyan]

А теперь немного итальянской части Швейцарии. Беллинцона (Bellinzona) это столица кантона Тичино , который расположен на юге Швейцарии. Этот город знаменит своими тремя замками. Город расположен по дороге к перевалу через Альпы, и долгое время права на него оспаривала миланские аристократы (с 13 века городом владели герцоги Висконти), но в начале 16 века город прочно вошел в Швейцарию.
Кастельгранде (Castelgrande) это замок 6 века, расположен прямо в центре города, на очень кстати оказавшемся там скалистом уступе. Раньше на этом месте были римские укрепления, поверх которых строили все остальное. Одно время замок принадлежал миланским герцогам.

 

У замка есть протяженная крепостная стена, по которой приятно прогуляться.

 

С подземными ходами тоже все в порядке, и тоже можно погулять, особенно они привлекательны во время дождя.

 

Вид на башню , лично у меня взывающий мысли о сэре Гае

 

 

Это замок Монтебелло (Castello di Montebello), который расположен чуть выше города. Изначально он строился для семейства Руска, но в 14 веке перешел во владение семейства Висконти, а после того как эта местность окончательно стала Швейцарией, т.к. с начала 16 века, в этом замке базировался представитель власти присланный из кантона Швиц.

 

По дороге от Монтобелло к Сакко Корбаро расположена эта живописная церковь.

 

Замок Сакко Корбаро (Castello di Sasso Corbaro), построен в 15 веке, в рекордно кототкие вроки – всего за 6 месяцев, под руководством флорентийского инженера , вскоре после поражения миланцев, как безуспешная попытка миланских герцогов сохранить контроль над территорией, замок так же использовался в качестве тюрьмы, но судя по тому, что случались побеги (один определенно задокументирован) не очень удачно. Вскоре после изгнания миланцев замок какое-то время назывался Унтервальским (потому что в нем обитали представители знати из Унтервальдена) а в 19 веке ему довелось носить довольно сомнительное имя Санта-Барбара, но они же не знали, они не со зла.
Если предыдущий замок расположен слегка повыше города, то до этого лезть уже изрядно …ну или ждать автобуса, что не наш метод.

 

Вид со стены Сакко Корбаро на Монтобелло и Кастельгранде.

И, наоборот, с Кастельгранде на Сакко Корбаро и Монтобелло


Просто виды города

Внутренний дворик городского управления



 

[serik]

Отличный день путешествий получается. И сразу хочется увидеть своими глазами. (Хотя бы Кронштад ) Шенда - спасибо, в очередной раз усовестила, но он какой-то заколдованный — стоит собраться и... опять не получается. Вот что подальше, это пожалуйста.
Так что со мной на минутку вернемся опять в Хорватию, чуть южнее Трогира (Ассанти ) на узкой полоске между Динарскими горами и Адриатическим побережьем, в том месте где бегущая с гор река Цетина впадает в море расположен маленький, но древний (пиратский!) город Омиш.
Вот вид на него с горы, расположенной с другой стороны реки, куда мы забрались в поисках рогача (это такие плоды с которыми получается очень вкусная настойка, остальные ботанические подробности явно не ко мне)



Высоко на горе видна сторожевая башня, а внизу типичные домики с красной черепицей.
Вот конкретно эта фотография сделана не в Омише, но там везде так



Фактически старый город это одна улица, его можно пройти за 10 минут, а вот если вы поставите цель заглянуть во все кафе времени понадобиться гораздо больше, ибо они почти в каждом доме этой улицы. Причем они не только для туристов, местные жители тоже любят просто зайти, поболтать, выпить чашечку кофе или собраться вечером, чтобы петь. И какие у них потрясающие голоса! Вообще народ удивительно доброжелательный без навязчивости, а язык начинаешь понимать практически сразу, правда ощущая себя при этом собакой, которая все понимает, вот только сказать не может.
А вот на таком корабле мы отправились по ближайшим островам.



Остров Хвар и город Хвар. Как обычно город внизу, крепость наверху.



Сопротивления нам не оказали, поэтому крепость мы взяли штурмом и вот он вид с крепости на бухту и город.



И город чуть с другой стороны.



Остов Корчула город Корчула. Вид с яхты.

[Onyx]

Один из небольших (хотя и не самых маленьких) городов, которые мне повезло посетить в Италии - Перуджа, столица региона Умбрия. Город очень древний, основан ещё этрусками, потом принадлежал Римской Империи, в Средние века после серии войн стал независимым городом. Известен существовавшей в эпоху Ренессанса умбрийской живописной школой - прежде всего Перуджино (прозвище от названия города, настоящее имя - Пьетро Вануччи), который был учителем Рафаэля. Рафаэль был родом из другого умбрийского города, Урбино, и у обоих на картинах можно увидеть характерный пейзаж Умбрии: высокие холмы, словно тающие в дымке или в тенях. В городе сохранились фрески и картины, написанные Перуджино, а вот из работ Рафаэля осталась только одна небольшая фреска. Ещё в городе есть очень старый университет - основан в 1308 году, плюс открытый в 1921 специальный университет для иностранцев, в котором предлагают курсы по итальянскому языку и культуре.

Главная площадь с фонтаном:


Вход в Национальную галерею Умбрии:

 

Церковь Святого Франциска:

 

Вот знаменитые виды Умбрии:

 

А вот те же пейзажи в качестве фона картин Перуджино:

 

Моё первое впечатление от этого города - вертикаль. Старый город находится на вершине холма и даже отчасти внутри, и главный общественный транспорт - эскалаторы, лифт и фуникулёр, он же миниметро. Последний выглядит несколько футуристично, и при этом периодически посещает чувство, что катаешься на каких-то сильно сглаженных американских горках:

 

Но в плане транспорта моё самое сильное впечатление от города - поездка на такси: доехав до нашей гостиницы, таксист начал спускаться к ней по узкой-преузкой улице с наклоном в 45 градусов задним ходом. Он-то привык, а я облилась холодным потом, представляя, каково было бы мне сюда ехать, если бы все планы срослись и мы сумели взять машину напрокат - я бы, конечно, сунулась в этот тупик носом вперёд и потом выбиралась бы кверху задом. Потом, правда, я осознала, что въезд в исторический центр только для местных, но всё равно нисколько не пожалела об обломе с машиной.

Продолжая тему миниметро - вот вид из вагончика на закате на некое здание за пределами старого города, тоже небанальной архитектуры:

 

Из-за расположения на холме город как будто существует в нескольких плоскостях:

 

Некоторые дома напоминают не то крепости, не то ласточкины гнёзда:

 

Иногда глаз не сразу понимает, где какое измерение:

 

Как я уже сказала, в Перудже есть и подземная часть, на которую мы набрели почти случайно: целый день ходили, задаваясь вопросом, где же обещанная крепость Рокка Паолина, и поняли, что топчемся по ней уже давно, только оказавшись перед воротами. До крепости, в Средние века, там были целые улицы, а сейчас просто можно побродить и отдохнуть от жары, а в некоторых залах выставлено современное искусство (мне кажется, только по недосмотру не замурованное с глаз долой).

 

Просто из подсмотренного - человек и кошка:

 

Мимо этого я, конечно, пройти не смогла.

 

Дело было ещё до выхода Пустоши, но неизвестный декоратор предвосхитил сцену охоты за Смаугом в гномских мартенах.

Но самое большое впечатление от Перуджи - это всё-таки виды, особенно на закате - оторваться невозможно, перестать фотографировать - тоже. Вон та группа белых зданий на холме вдали - Ассизи, и ощущение от перспективы - хочется перелететь туда, к белому городу на склоне.

 

[Serena]

ОООООО, сколько красоты всякой!!! И самое интересное, что рядом ее тоже полно, не только за тридевять земель. Но права Сэрик - с тридевятыми землями зачастую лучше получается чем с тем, что рядом!!
(Пошла готовить еще один тридевятый пост)

[soulasylum]

 

[Lady Aragorn]

Ага, мир-то большой, оказывается!
Harutyan, замок Монтебелло - чисто Ноттингем!
Йодо, я обхохоталась! Тока не нада обзывать Лорретт-де Мар "деревней"! Это наш общий испанский Крым! По крайней мере, мне так показалось...
О! Соул! Хоть один человек вспомнил о главном!!!!

[Britu]

Девочки, можно я ненадолго верну вас в маленький американский городок Сильверстоун?

Мне только что удалось скачать допы к Навстречу шторму. Там три документальных фильма.

Into the Storm (2014) + Extras 1080p BluRay x264 Dual Audio [English 5.1 + Hindi 5.1] - TBI - isoHunt torrent search engine
 

 

Регистрироваться не надо. Просто нажмите на Download Torrent

[Lady Aragorn]

Спасибо, Britu!!!
А вообще - так ведь и выздороветь можно! Не дай Бог...

[nightshadow]

Сообщение от Lady Aragorn

Тока не нада обзывать Лорретт-де Мар "деревней"! Это наш общий испанский Крым! По крайней мере, мне так показалось...

*ворчливо* Тебе показалось. Больше всего он напоминает муравейник.
И вообще, его название звучит как Йорет-де-Мар.

[Lady Aragorn]

Во, так и Крым - такой же! Там на пляжАх все друг у дружки на головах сидят

[Britu]

Подвожу итоги допов к Навстречу шторму: Ричард попадается только в первом фильме - Fake Storms - Real Conditions. Второй фильм о том, как делали спецэффекты, а третий о Титусе.

Скриншоты первого фильма.

[nightshadow]

Сообщение от йодо брегович

Сегодня сделали неудачную попытку попасть на Интерстеллар

А мы сегодня сходили. Если честно, то мне не очень

[Serena]

МАЛЕНЬКИЕ ГОРОДА

ЧЕХИЯ

КУТНА ГОРА

История чешского города Кутна Гора неразрывно связана с добычей серебряной руды. Уже с конца 13 века кутногорские шахты добывали примерно одну треть европейского серебра. Город был центром чеканки так называемых пражских грошей, принадлежавших тогда к числу самых стабильных европейских валют. Благодаря своему богатству Кутна Гора стала вторым по значению вторым после Праги городом Чешского королевства. Богатство местных шахт, ставшее экономическим оплотом власти чешских королей, создало возможность создания множества памятников, благодаря которым город был включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.



Как правило, большинство туристов едут в Кутна Гору чтоб посмотреть на весьма мрачный памятник - Костницу. Это костел Всех Святых с костехранилищем. По преданию, в конце 13 века аббат седлецкого монастыря Йиндржих привез в монастырь горсть земли с могилы Иисуса в Иерусалиме и распылил ее по кладбищу. Таким образом, земля кладбища стала частью Святой Земли и поэтому многие знатные люди не только Чехии, но и Польши, и Баварии хотели быть похоронены здесь. Тысячи жертв эпидемий чумы хоронили на этом кладбище. Количество могил возросло после гуситских войн, хотя после этого времени количество могил начало сокращаться.

Основа здания современного костела построена в 14 вее, однако нынешний вид костел приобрел в результате перестройки 18 века в стиле барокко.
Так вот когда площадь кладбища начала сокращаться один из монахов попытался сберечь кости захороненных, и складывал их в форме пирамид (примерно в 1511 году). А когда имущество монастыря перешло во владении рода Шварценбергов, то новые хозяя попросили придать интерьеру более "готический" вид. Чтобы напомнить прихожанам о бренности всего сущего и о неизбежности смерти, мастер резьбы по дереву Франтишек Ринт решил украсить интерьер узорами из черепов и костей.

Мастерски, ничего не скажешь, но по мне, жутковато. Конечно, затащил меня туда ребенок, бо неокрепшие подростковые умы больно падки на такую "готичность"

Особо впечатлительным открывать осторожно!

 

Поэтому бало просто наслаждением теплым пасмурным осенним днем пройтись по кукольно-ухоженным улочкам городка и не думать о мрачном, вдыхая разносящиеся по улице запахи глинтвейна и трдельников (я про них недавно рассказывала, такие трубочки с корицей).















Далее наш путь лежал к шедевру готики, собору Святой Варвары. Этой святой храм посвящен не случайно - Святая Варвара считалась покровительницей рудокопов. Строительство его началось в 80-х годах 14 века.Предполпгается. что архитектором храма мог быть занменитый Петр Парлерж, архитектор храма Св. Вита в Праге. Известно, что во главе строителе5й стоял сын Парлержа, Ян, который в Кутна Горе женился.

Однако как часто бывало с готическими храмами, строительство его затянулось на несколько веков и окончательно закончен только к 1906 году.










Главный алтарь с сюжетом Тайной Вечери (это копия алтаря 1502 года, стиль неоготика, начало 20 века)




Рядом с храмом рапсоложено общежитие иезуитов, которые обосновались в Чехии с 1626 года для рекатолизации чешских земель.
Вдоль общежития идет очень красивое ограждение, по декору очень напоминающее пражский Карлов Мост:





На осмотр городка лучше иметь в запасе целый день, хотя может быть, кому-то захочется остаться в нем и подольше. Очень умиротворяющая атмосфера и доброжелательные милые люди.
 

[oksa]

Иран - один из центров возникновения цивилизации на планете, место рождения одной из самых больших империй мира и одна из самых самобытных стран Азии. Обширная страна, раскинувшаяся от теплого моря до снежных горных вершин, Иран имеет уникальный набор по-настоящему интересных памятников, которые могут считаться достоянием всей цивилизации. В недрах страны скрыты богатейшие исторические реликвии - древние руины, полуразрушенные города, статуи и археологические раскопки древних династий встречаются здесь на каждом шагу. Ступившие на эту землю найдут здесь древние города, многие из которых вполне комфортно чувствуют себя и в наше время, уникальные образцы искусства и архитектуры, безводные пустыни с драгоценными оазисами и зеленые леса горных районов, удивительную историю, только официальные источники которой насчитывают около 5 тыс. лет, и самобытные народы с их неповторимой культурой, примеры тысячелетнего сосуществования самых разных религиозных общин и одно из самых закрытых на земле обществ, колоссальное культурное наследие , бережно оберегаемое, несмотря ни на какие перипетии истории, и вековые традиции декоративно-прикладного искусства - все эти контрасты и делают Иран несбыточной мечтой многих путешественников. Посчастливилось увидеть прекрасные здания, мечети, музеи, дворцы, рынки, площади Тегерана, Шираза, Исфахана, Бушера.
Но действительное потрясение ты ощущаешь, когда стоишь посреди развалин города, которые насчитывает историю не одной тысячи лет, чья пыль, каменные глыбы, барельефы и статуи, все кругом напоминает о былом величии некогда самой могущественной империи.
(Качество фото не очень хорошее, поскольку фотографировалось это почти 16 лет тому назад, но вполне узнаваемо)
 

Персеполь

Столица Персидской Империи, церемониальная столица Ахеменидов и один из некогда самых красивых городов Востока, Персеполь (по-гречески - "столица Персии") лежит в 60 км. северо-восточнее Шираза. Зачастую местные жители называют город другим именем - Тахт-е Джамшид ("трон Джамшида"), в честь легендарного первопредка иранцев. Основанный Дарием I Великим около 521 г. до н. э. на склонах горы Кухе-Рахмат ("гора Милосердия"), возвышающейся над равниной Мерв-Дешт, Персеполь уже через 150 лет был окружен мощнейшей системой стен и башен, но в 331 до н. э. был захвачен и разрушен войсками Александра Македонского. В наши дни здесь можно осмотреть знаменитые Ворота Ксеркса ("Ворота всех народов") , портал которых охраняли гигантские каменные быки, зимний дворец Дария - Тахара, огромный ансамбль дворца Ападана ("парадного зала"), украшенная барельефами лестница Ападана, Трипилон ("главный парадный зал"), Тронный зал Ксеркса или "Зал 100 колонн", дворец Артаксеркса III - Хадиш, царскую сокровищницу площадью 10 тыс. кв. м., высеченные в скальном массиве гробницы Артаксерксов, пантеон Накши-Рустем (здесь захоронены Дарий Великий, Ксеркс I, Артаксеркс I и Дарий II), а также Музей Персеполя.

 

Сообщение от Lady Aragorn

Во, так и Крым - такой же! Там на пляжАх все друг у дружки на головах сидят

В октябре там пустота. Правда у нас получилось, что мы всего лишь 2 дня были в Бланесе и никуда не ездили. И вообще я не поклонница пляжного отдыха.

Спасибо всем за чУдные рассказы.

[Serena]

Окса, ух ты!!!! Ох и ничего ж себе, куда тебя заносило!!!
Вот уж куда ни одно турагенство не поможет попасть.. Да наверное и не много кто захочет. Хоть и интересно очень.
А уж насмотревшись всяких "Операций Арго", так и подавно устрашишься. Подумаешь "Уж лучше я этих великих персов в музее посмотрю".

[oksa]

Девочки! кто-нибудь видит выложенные мной фото, у меня просто беда, не вижу что выложено, все висит!
 

Окса! А Чехель Сотун видела?
Все фотки видны у меня.

[Shenda]

Сэрик, а мне как москвичке стыдно, что не могу показать вам Серпухов, Коломну, Сергиев Посад... Зато Кронштадт посетила

[serik]

Окса - все видно! И красота просто невероятная!

Шенда в Коломне и Сергиевом Посаде я была. Вот так оно обычно и происходит

[oksa]

Сообщение от йодо брегович

Окса! А Чехель Сотун видела?
Все фотки видны у меня.

Да Йодо,

и дворец сорока колонн шаха Аббаса II или Чехель Сотун видали , в Исфахане мы были,но это же крупный город, я там выбрала фоток 125, самую красоту иранскую, но я потом ссылку на хостинг дам, кому интересно посмотрит, сюда столько не выложить, даже уменьшив.
 

Серена!, в те времена туда лишь в ссылку, вслед за мужем

[harutyan]

Урнэш (Urnäsch) это небольшой город недалеко от Аппенцелля, к сожалению (или к счастью, тут зависит от точки зрения) мало известный за пределами Швейцарии. Собственно даже на английском информации про этот город практически нет, то немногое что есть – на немецком. Впервые в исторических хрониках название Урнэш упоминается в 9 веке. Когда-то как и Аппенцелль Урнэш находился под властью аббатсва Санкт-Галлен, но в результате реформации и сопутствующих войн обрел независимость.

Интересно, что помимо скотоводства и сыроделия в Урнэше процветала не чуждая нам текстильная промышленность, которую впрочем безвозвратно уничтожил 20 век. О местном текстиле и вышивках остались только воспоминания, но небольшая ковровая фабрика всеже сохранилась.

 

В городе есть музей посвященный традициям всего Аппенцеля, и там можно ознакомиться с уникальной традицией, связанной с Рождеством и проводами зимы. Карнавальные костюмы используемые в праздничных шествиях совершенно уникальны. 31 декабря и 13 января (то есть они старый новый год тоже блюдут!!!) ряженные ходят от дома к дома поют песни и поздравляют соседей. Для праздника используются три основных типа костюма, красивые, уродливые и красиво-уродливые. Silvesterchlausen, так называется это мероприятие, широко отмечается в Урнэше, Хэризау и Хундвиле.
Сфотографированные в музее образцы костюмов

 

На этом видео можно увидеть как это происходит – здесь красивые костюмы

[ame=http://www.youtube.com/watch?v=-sr7SX7tv8U]Silvesterchlausen - Urn[/ame]
а здесь и страшные
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=Edvo8eQi8LQ]Silvesterklausen Urn[/ame]
 

Здесь не чуждые нам трубки

 

Вполне гномского вида мастерская

 

Украшение для бычка

 

Кукла как из фильма ужасов

 

А это процессия с коровами, на которой с присутствовала в живую

 

Но это еще не конец , во время посещения этого города я стала свидетельницей маневров швейцарской армии, альпийских конных войск

 

Хару! О швейцарской армии недавно читала любопытную статью.

Она - армия, считается самой сильной во всем мире. Даже Гитлер не стал воевать со Швейцарией не потому, что у нее нейтралитет, а из-за их армии, которая в принципе непобедима.
Все дело в системе подготовки. Всеобщая воинская повинность и регулярная переподготовка, на которую ты должен прибыть, даже, если ты работаешь за рубежом. То же и для альтернативщиков. Причем переподготовку проходят, кажется, до 60 лет. И еще вооружение - только наиновейшее. В считанные часы Швейцария может поставить под ружье прекрасно обученную и вооруженную 500-тысячную армию.
 

[harutyan]

oksa вот это да вот прямо на родине древностей ! Внушает! Это вам не в бритиш музее!